Thor (04:37 PM) :

слушай, под каким углом лучше перья клеить 2 или 1 градус?

archer72 (04:39 PM) :

На верху ставь вправо пол деления, а внизу влево пол деления. Разница будет пара миллиметров. Самое то, перья сами с правым винтом.

archer72 (04:39 PM) :

+0,5 верх и -0,5 низ.

archer72 (04:40 PM) :

Ты врубился, как она собирается? (Речь идёт о шотландской пероклейке Артен)

Thor (04:40 PM) :

да, собирал и смотрел что по чем

archer72 (04:41 PM) :

Внимательно вычисли, на какой высоте от пятки будешь перья клеить. Если слишком высоко поднимешь, то они будут о полку передние кончики себе лохматить. Перо не должно до лука доставать при воткнутой в тетиву стреле. 5" лучше не клеить выше 4-ки.

archer72 (04:42 PM) :

И в курсе, что хвост клеят прорезью поперёк слоёв дерева?

Thor (04:43 PM) :

вот этого не знал

Thor (04:46 PM) :

где можно инфы по наклейке перьев нарыть? что бы все по полочкам разложено было

помню на лукдела читал, но ресурс закрыт*THUMBS UP*

Thor (04:47 PM) :

по полочкам - в смысле какой вариант наклейки чем хорошь/плох

archer72 (04:57 PM) :

Вариантов 2: с винтом и без винта. Без винта для стрельбы на дальность, с винтом на меткость. Всё. Хвосты клеить надо так: мажещь не густо Моментом супер-ГЕЛЕМ конус и надеваешь хвост. Вращаешь, размазывая клей по конусу, слегка надавливая хвостом на древко и останавливаешь так, чтобы хвост встал прорезью поперёк волокон древесины. Сам прикинь, что поперёк деревяшка более однородна, чем вдоль волокон, след-но и характеристики стрел в комплекте будут более стабильны.

archer72 (05:00 PM) :

Перед поклейкой отметь карандашом риску, напротив которой остановишь боковой шов пятки. Риска должна быть сбоку стрелы, т.е. там где рисунок древесины полосатый, а не элипсный.

Thor (05:01 PM) :

спасибо

А на пероклейке (на прищепке которая перо держит) радиуса недолжно быть? ведь если клеить с углом то перо пойдёт уже по радиусу а не по прямой.

Пойдёт, но радиус такой не значительный, что перо прилипнет нормально. Есть пероклейки с винтовой прищепкой, но они, по-моему, для перьев 11". Я такие видел только на картинке и не понимаю, на кой такие перья и такие винты :shock: Говорят для стрельбы на короткие дистанции по птице и рыбе. Такие перья с таким винтом - это натуральный парашют. Стрела пойдёт очень точно, но очень не далеко. Такая стрела, даже "грязно" выпущеная, очень быстро выровняется и полетит идеально ровно с офигенным центрующим вращением. Может это выход для тех у кого чистота выпуска хромает?

Тут Шельма просветил, что стрелами с большими перьями и большими винтами, да ещё и не с 3мя, а 4мя и больше - стреляют по тарелкам влёт, чтоб далеко не улетали. Грит сам видел в Испании. :shock:

по тарелкам в лёт это конечно круто, нам бы пока по стоячему щиту попасть

как для фалько и подобным нужно орентировать хвостовик относительно перьев?

и каким чудом стрела себе перья не обдирает о такую полку?

Для классики и традиционки одно перо (ведущее) всегда клеится перпендикулярно тетиве вбок от лука (правшам влево, левшам вправо). На блоке - паралельно тетиве вверх.

Перья не обдираются птичьи, т.к. складываются. Пластик и резина должны давать "отбой" при ударе о полку, т.к. жёсткие, но возможно они и не достают до полки, т.к. стрела проезжает по полке только 15-20см, а затем сходит в бок выгибаясь.

Тут на Ганзе завязалась интересная переписка по стрелам. Пришлось изложить много полезного, а жалко писать эксклюзив на чужом сайте. Поэтому скопирую и сюда всё:

Originally posted by santa-tehnik:

Как быть тем, кто "прфессиональных" стрел в глаза не видел? Возможно "Настоящий Лучник" просто посмеётся над моими поделками, охотно верю, что характеристики моих стрел много уступают "великому таинству изготовлени стрел", за то я не думаю сколько $ улетело в кусты, могу взять с собой три десятка стел и вернуться с тремя штуками, а ведь были ондатры ,зайчики и 12килограмовый сигалетка. Не принимайте за обиду

Originally posted by Севчик:

Можно и самоделки до ума довести. Рассказываю теорию. Главная характеристика стрелы - её жёсткость, т.е. спайн (ну и конечно прямая она должна быть). Спайн можно измерять и самодельным спайномером. Реально его сделать самому, тока его грузик надо будет по карбоновым стрелам различной известной жёсткости выверять. Можно и без этой выверки, но спайномер тогда будет только идентичность стрел в комплекте показывать, а какому спайну (фунтам) они соответствуют - не узнаешь. Но ведь в комплекте стрел важна их одинаковость, а указатель фунтов важен в основном для производства, чтоб по коробкам сортировать. А так - наделал разных стрел, отстрелял без перьев на 6 метров (подгонка по Сорреллсу), взял ту, которая полетела ровно, "в точку", замерял её жёсткость на изгиб спайномером в "своих", т.е. условных единицах и отобрал ещё таких же по жёсткости. Вот у тебя и боевой комплект одинаковых стрел, которые при правильной технике стрельбы дадут кучность. И тебе пофигу, какого они спайна, на 45 фунтов или 65 - главное под твой лук подошли. А спайн их можешь, кстате, узнать растянув свой лук динамометром (безменом) на 28 дюймов - показаные килограммы и будут спайном твоих стрел при данном типе лука (ибо 50 фунтов цельнодеревянного лонга и 50 фунтов блочника - это не одно и то же, т.к. скорости приложения этих фунтов разные), тока вычисленным от обратного. Переводи его в фунты и заказывай фирменные стрелы из канадского кедра с известным уже спайном. Спайномер на картинках можно найти легко и его схему повторить. Многие пытаются прогибать стрелы грузом меж двух опор на фоне линейки и так определять прогиб, но это очень не точно. Лучше повторить приблизительно схему с рычагом и стрелкой, где малая величина амплитуды прогиба стрелы, передаваемая через длинный рычаг, увеличивается в более длинную амлитуду отклонения стрелки индикатора. Типа по линейке ты констатируешь прогиб с точностью до пары мм, а при рычажной схеме эта пара мм прогиба даст амплитуду стрелки индикатора в сантиметр. Надеюсь не слишком забубённо изложил. Зная теорию вопроса и имея руки "из того места" можно и самоделок не хуже фирменных наделать. Кто это сделает, а это не трудно, то будет крут неимоверно и сможет по праву называться настоящим лучным оружейником

Тока тут есть тонкость: отстрелять (подогнать) стрелы возможно только при условии, что у тебя поставлена техника выстрела. Выстрелы должны быть одинаковы, тогда мягкие стрелы (лучше подгоняться тремя древками, т.к. дерево материал не однородный и требуется некоторое усреднение видимого результата) будут лететь стабильно хвостом влево или стабильно хвостом вправо, если жёсткие. Обрезая мягкие древки делаем их жёще и добиваемся ровного прихода неоперённой стрелы "в точку" (вид стрелы со стороны стрелка). Жёсткие стрелы можно "смягчить" утяжелив наконечники. Это будет подгонка жёсткости или подгонка по горизонтали. Схождения "в точку" по вертикали добиваются изменением высоты седла на тетиве. Если стрела приходит жопой кверху, то седло надо опустить. Тут тоже тонкость есть одна - начинать подгонку надо с задраным кверху седлом и опускать его, т.к. если сделать седло ниже, то возможен "отбой" хвоста стрелы от полки вверх, что может ввести в заблуждение и спровоцировать дальнейшее желание снизить седло. Что знал - доложил. Больше тонкостей тут нету. Удачи в дерзаниях!

Originally posted by АХыр:
Всеволод расскажите пожлста в чём преимушество веретенообразных стрел. (слышал что оч дорогие , решил -знач чем то очень хорошие Стал делать веретено. С оперением мне нравятся как летят и из SKB50 и из 50 фунтового лонга.А вот по Сорелсу показывают такую жёсткость что 50% ломаются с 1 выстрела ( в правую сторону). Черенки из ёлки мелкий прямослой. Проверяю перед тем как точить Жёстким гнутием в разные стороны (типа померла так померла). Разница между концами и серединой черенка около 1 мм Кстати из Хищника летят тоже оЧ не плохо.
С уважением

Originally posted by Севчик:

Веретено лучше тем, что легче при той же жёсткости, что и цилиндрические, т.к. на жёсткость влияет в основном диаметр в месте сгиба при выстреле (в курсе, что стрелу в момент выстрела выгибает от лука в сторону схода тетивы с пальцев - влево при хвате 2-3 пальцами на себя или вправо при азиатском хвате большим пальцем от себя?), т.е. по середине стрелы. Она выходит толстая где надо и тонкая где не надо. В связи с этим веретенообразная стрела пойдёт на 30м в "10", а цилиндрическая в "8" на 6 часов, т.к. у неё траектория выше, прямой выстрел короче и скорость меньше. Больше вроде никаких преимуществ не наблюдаю. Ну разве ещё один параметр при подгонке можно подгонять - саму жёсткость стрелы. Это так выглядит: цилиндрическая подгоняется под силу лука при своей постоянной жёсткости на определённый растяг. Берётся стрела с жёсткостью, при которой сила лука избыточна при полной длине стрелы (тут очень важно въехать в этот нюанс (!) жёсткость стрелы должна соответствовать силе лука при твоём растяге. Например для лонга 50 фунтов подойдут стрелы спайном 45-50 прирастяге 28", 50-55 при 29", 55-60 при 32" Таблицу можно глянуть тут: [URL=http://www.jvd.nl/catalog/pag106-107.pdf?PHPSESSID=81fe3d198be6b8ed8035fd96332a857c]http://www.jvd.nl/catalog/pag106-107.pdf?PHPSESSID=81fe3d198be6b8ed8035fd96332a857c[/URL] и обрезается, делаясь жёще, пока жёсткость не станет соответствовать силе лука и голая стрела не начнёт приходить по горизонтали "в точку". Если ты взял стрелы заведомо жёще, то у тебя есть только один вариант их смягчить - утяжелить наконечник, чтобы при выстреле вес наконечника дольше сдерживал его разгон, тем самым давая хвосту пройти больший путь и сильнее выгнуть стрелу. А у веретенообразных стрел появляется возможность жёсткость изменять без изменения растяжки, уменьшая её (жёсткость) ещё и обрезанием стрелы с хвоста и смещением центра жёсткости назад. При этом выгиб будет происходить в более тонкой части, а следовательно стрела станет мягче. Это как роликовые коньки с фиксированым размером и раздвижные детские. Цилиндрическая стрела имеет спайн постоянный и подгоняется под лук только делаясь от мягкой жёще, если промахнулся со спайном и купил более жёсткие, то вариантов подогнаться мало - только утяжелением веса наконечника, а следовательно повышением траектории и снижением скорости. А веретено можно сделать мягче за счёт её хитрожопой конструкции. Самый дорогой карбон Х10 и АСЕ - веретенообразные (спортсмены говорят "бочка".

А твои стрелы летят хвостом вправо, т.к. слишком жёсткие. Подгоняться деревом надо только в мягкий мешок с какой-нить трухой, иначе переломаешь всё.

В мешке намешана древесная стружка (не опилки!) и комканые рекламные газеты и всё это утрамбовано со средним усилием.

Надеюсь я всё понятно излагаю? Тут важно понимать, что мешок используется не как щит, а как накладка на щит, важна в принципе только передняя стенка мешка, которая не даёт стреле, воткнувшейся в щит под большим углом, пойти на излом (изгибаясь хвостом к щиту) и сломаться.

Originally posted by santa-tehnik:

Пока читаю всё понятно ,на деле бывают труднообьяснимые факты
на пример :прямое деревяное древко в одну сторону гнётся
легче чем в другую, а заведомо жёсткие стрелы ведут себя
странно -сразу после выстрела стрела начинает "вихлять"
оперение проделывает полтора оборота по часовой стелке
но потом полёт стабилизируется, метров через 15 стрела
идёт ровно, и так ведёт себя вся партия в 40штук

Originally posted by Севчик:

Гнётся стрела по разному, т.к. древесина материал не однородный. Уменьшить воздействие этого недостатка можно клея или прорезая ловушки хвостов ПОПЕРЁК волокон древесины. Сам понимаешь, что например линейку легко согнуть плашмя в кольцо, а вот поставив на ребро фиг согнёшь даже на миллиметр. Так и волокна в древке должны выгибаться при выстреле не плашмя слоями, а рёбрами. Так и спайн спайномером замеряется при прогибе строго вдоль волокон. Возможны наверное варианты у разных пород древесины, но потому и изготавливают фирменные древки из канадского кедра, что видать у него характеристики более стабильны.

А стрелы твои колбасит потому, что они не подогнаны под лук и энергия тетивы передаётся не в ось стрелы и не компенсируется её должной жёсткостью. Отпущеная тетива должна дать ровно в жопу стреле, хвост начинает двигаться, наконечник тормозит разгон и стрела выгибается, НО выгибается пружиня ОДИНАКОВО на всех стрелах комплекта и РОВНО НА СТОЛЬКО, сколько нужно, чтобы разогнать наконечник по оси движения стрелы. Если стрела мягче, то идёт перегиб влево и жопа, догоняя наконечник уходит влево (неоперённая стрела втыкается хвостом влево). Если стрела жёще, то её начинает выгибать, но жёсткость слишком велика и не позволяет ей самортизировать прогибом и стрелу, как негнущийся лом, разворачивает относительно хвоста мордой влево и наконечник уходит с оси влево (неоперённая стрела втыкается хвостом вправо).

Твои стрелы колбасятся, пока перья не спарашутят и не оттормозят жопу и дальше полёт стрелы идёт нормально. Но стрела теряет сколько-то процентов энергии и при малейшей помарке в чистоте выпуска уходит с оси прицеливания в результате имеем повышение траектории, сброс скорости и повышеное рассеивание.

У блочников такого нет, т.к. при выстреле с релизом удар тетивы приходится ровно в ось стрелы и её не выгибает. Выгиб связан со смещением тетивы при сходе с пальцев и не центральностью боя обычных луков.

Originally posted by Vit1179:
Дааа... блин, Сева! Подкинул ты проблем...

Originally posted by Севчик:

А как иначе? Не в шахматы играем - сложный технический вид спорта. Лук без подгонки - это палка с верёвкой. И попадать он будет дальше 15 метров как палка с верёвкой, а хочется и на 60 метров класть "в туза" и желательно стабильно. Практика без теории - блуждание в потёмках 

Скажите Сева а для подгонки лука и стрел нету кокого нибуть приспособа (держателя ?) типа балистического стенда ? :oops:

А смысл? Ну подгонятся стрелы под лук при выстреле из станка, а Вам-то что с этого? Вам же из лука этого стрелять. У Вас выпуск свой, стойка и упор свой. Стрелы подгоняются под стрелка на 50% и 50% под лук.

Понял. Я болше в том смысле чтобы сам лук посмотреть

Как работает - типа руки кривые или чтото с луком.

:oops:

Приезжай в гости - разберемся .

Только что в Магии оружия. 140м. в 20сантиметровый шарик стрелами с винтом Байрон Фегюсон. Блин, потрясающе. Не когда бы не поверил.

Уложил таки шарик с третьей стрелы. А говорили с винтом только на близкие дистанции :wink:

Фергюсон - таки стрелок еще тот :wink:

впрочем - в Корее - это стандартная дистанция для традиционки

Здравствуйте.

А вот такой вопрос: как правильно подбирать сочетание жёсткости и веса древка, веса наконечника и площади оперения? Варианты обычные: наконечники 70, 100, 125 гран, перья 3", 4", 5", древки 5/16 и 11/32. И что делать с разными нестандартными, историчными наконечниками? Они бывают довольно тяжёлые.

Растяжку, мощность и тип лука (рекурв или нет) еще стоит сказать.

Добавил обзор пероклеек: /www.archery.ru/forum/index.php?topic=http://www.archery.ru/forum/index.php?topic=1099.0

Кроме Момента супер-геля, какие ещё есть варианты клея для хвостов? Для наконечников? Вопрос не о скорости, а о цене-качестве.

Для хвостов, в принципе, пойдёт и просто Супер-момент (не гель), т.к. с деревом он не схватывается так моментально, как с алюминем.

А для наконечников многие юзают полиэтиленовые термо-палочки для строительных пистолетов, но отзывы плохие. Лучше всё же специализированые клеи - они и липкие и пластичные.

Термоклей используют, типа для удобного снятия наконечника с сломаной стрелы? Нагрел и снял?

Хвосты как я понял из своего опыта, крайне редко выживают после промаха (если препятствие твёрдое, бетон например)

Термоклей используют еще и для типа удобного надевания наконечника на стрелу. Всё занимает пару минут, остыло-и готово. Используйте специальный термоклей для стрел, палочки хватит не меньше, чем на сотню стрел, да и инсерты к стрелам на блочный лук им же клеить сподручнее. А насчет цены - тюбика геля тоже хватит на сотню...