Сева, надо потереть сукном древко в месте, куда хочешь золото нанести, а потом приложить листок золота. Он сам прилипнет, кистью только складки от середины к краям разогнать аккуратно - и под лак.

как то на канале "Домашний" видел передачку , ведущий МАРАТ КА (кажись так его звать) так он частенько с сусальным золотом работает  . в нете  есть его работы

Место под золото тшательно  шлифуется, если надо то и шпаклюется, вобшем выравнивается  потом  покрывается маслянным лаком, просушивается, шлифуется. наносится слой лака и подсушивается до состояния когда уже не течёт но пальцы ещё липнут ( на отлип)  шировой веерообразной кистью прижимаете листочек золота и отрезаете скальпелем и переносите на лак , разглаживаете другой мягкой кистью.

нашли мне  знакомого художника, который работает с сусальным золотом, сегодня ездил в гости, типа на мастер класс)  Оказалась до безобразия простая операция...  при мне он позолотил брусочек дерева.  Помазал брусок какой то фигнёй с бутылочки для грунтовки поверхности... ( сказал, что  бутылочка не принципиально,  вполне можно лаком или костным клеем...) и начал  бросать на этот брусок кусочки фольги с таким остервенением, что я подумал  что у художника что то с головой)))  набросал  фольги (правда поталь была а не золото) по всей длине брусочка ( с морщинами, загибами и тд ), потом взял ватку и начал разглаживать.. буквально  три четыре минуты и поверхность была ровная.. далее попроглаживал  брусок стеклянной палочкой, тож минуты три,  и все, на ровной поверхности не было не видно ни одного шва между кусочками фольги...выглядел брусок как литой брусок из золота. Для стрелы  посоветовал прогрунтовать костным клеем, прошлифовать, обмазать раствором вода – клей 3к1, и наложить золото, разгладить ватным томпоном и полирнуть чем нибудт полированным но не железом (от железа тёмные полосы остаются. В идеале агатом. Но не принципиально, сверху покрыть любым лаком, но ток не воднодисперсионным…

а это типа как правильно...

Золочение по дереву и гипсу

Прежде всего, дерево должно быть сухим и чистым, а все сопряжения -  его прочно склеены. Места сопряжений необходимо оклеить тонкой бумажной материей, сучки и засмолы вырубить и заделать деревом на клею. Учитывая стоимость позолотных работ, необходимо понимать, что деревянный предмет, подлежащий золочению, должен быть выполнен профессиональной столярной или резной работой.

После такой столярной подготовки дерево подвергается прошкуриванию, обтирке от пыли и обработке горячей олифой. В олифу могут быть добавлены свинцовые белила или свинцовый сурик. Когда олифа достаточно  просохнет, дерево подвергается шпатлевке.Шпатлевку желательно делать из свинцового глета или сурика и, в крайнем случае, из очень тонко помолотого мела, на масляном лаке на основе натуральной хорошей олифы. Прямолинейные  поверхности шпатлюются стальными или деревянными  шпателями, а криволинейные со сложным  рельефом  шпатлевать необходимо эластичным резиновым шпателем.

Количество слоев шпатлевания регламентировать трудно, этот вопрос зависит от достигаемого качества, в соответствии с требованиями заказчиками, либо его предпочтениями. Обычно, для получения гладкой, ровной,  красивой поверхности необходимо наносить от 3 до 6 слоев шпатлевки. Первые слои выполняются сравнительно густой шпатлевкой, а последние более жидкой. Слой на слой накладывается после полного просыхания предыдущего. Каждый просохший слой шлифуется пемзой. Если есть полная уверенность,  что позолоченное деревянное изделие не будет подвергаться действию сырости и атмосферным влияниям,  обработку олифой можно заменить двойной проклейкой горячим раствором плиточного столярного клея.

Если при шпатлевании художественный рельеф предмета заплывет, необходимо прочистить, или, как говорят позолотчики, прорезать рельеф, от излишних наложений шпатлевки. Эта операция производится специальным инструментом для рассечки. Работа по рассечке, особенно резных изделий, требует от мастера умения, граничащего с умением резчика и высококвалифицированного лепщика. Профилированные  тяги  прочищаются кусковой пемзой, которой придают рельеф тяг в зеркальном отображении. После тщательной шлифовки, или, как говорят позолотчики лишовки, поверхность промывается с помощью губки водой, протирается сухой холщевой или хлопчатобумажной тряпкой и высушивается при нормальной комнатной температуре. Затем поверхность грунтуется масляной краской на натуральной олифе.

Грунтовка производится также 3-6 раз, каждый последующий слой грунта наносится на совершенно высохший предыдущий слой. Все слои грунтовки необходимо шлифовать — шихтановать. Шихтановка  производится так же  пемзовым  порошком  на ткани или войлоке, а затем мелким порошком трепела и хвощем. По окончании шихтановки, предмет ополаскивают чистой водой, обтирают сухими, чистыми  хлопчатобумажными тряпками и сушат.  Хорошо отшлифованный предмет кроют масляным лаком.  Лак может быть заменен хорошей  сгущенной  литографской  олифой с  добавками сиккатива. По загрунтованной и    шихтанованной    поверхности некоторые мастера кладут тонкий слой масляного или спиртового  лака и после полного просыхания этой лаковой прокладки накладывают  лак-мордан. Перед  наложением    мордана лаковый слой лучше прошлифовать очень мелким пемзовым порошком на замше.

Лак кладется кистью и равномерно растушевывается  по всей поверхности. Излишки лака с поверхности снимаются тампоном из марли и ваты, каждый раз новым тампоном. После подсыхания лака в фазе «от пыли», т. е. через 3-12 часов на поверхность при помощи беличьей кисти наносятся листы золота.Надо помнить, что на недостаточно просохшем лаковом слое золото тонет и делается тусклым,  а  к    пересохшему  плохо приклеивается. При толстом  слое  лакового покрытия  — лак, отвердевая, в силу поверхностного натяжения, образует складки,  так сказать «сборит». 

Золото после укладки прижимается ваткой, а в глубоких местах рельефа приторцовывается мягкой кисточкой — притычкой. Золотые листики, порезанные на полоски при помощи золотарного ножа называются строфьями. Углубление тяг оклеивается выкроенными строфьями в два приема -  нанесением от краев до середины, с укладкой в середине друг на друга внахлест. После укладки золота и приторцовывания его ватой, очень  нежной  кисточкой  снимают излишки  золота.

После снятия излишков золота определяются места, где случился разрыв уложенных листов, или где не полностью покрыта поверхность, и образовался «пробел». В таких случаях производится заделка таких дефектных мест — так называемая фликовка, с последующим уплотнением золотой пленки ваткой или мягкой кисточкой. Необходимость фликовки указывает на недостаток работы мастера. После фликовки и удаления излишков золота работа может считаться законченной. Позолота в таком случае имеет блеск и окраску поверхности цельнозолотого предмета. Если есть необходимость отдельные места выделить фактурой, то в этих местах лак-мордан дополнительно снимается до очень тонкого слоя ваткой. Если необходимо тонировать золото, то его обычно кроют спиртовыми  или  скипидарными лаками, подкрашенными тем или иным красителем.